ILUMINACIÓN

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

ILUMINACIÓN RECOMENDADA

Si vas a utilizar iluminación artificial, estos son los equipos que te recomendaríamos, que puedes adquirir desde unos $79. Recuerda que lo mejor es que tengan baterías además de conexión a la electricidad y un CRM mayor que 85 (CRM>85):

  • Linco Lincostore AM169 Backdrop (si quieres un estudio completo)

  • Neewer 2-Piece Bi-Color 660 LED (el que usamos nosotros)

  • Aputure LS-mini20 Light Storm Flight Set

  • Neewer Dimmable Bi-Color 480 3-Pack

  • Linco Lincostore 2000 Watt Continuous

  • LimoStudio Photography Portrait 600W

  • Fotodiox Pro CFL50120

  • Westcott 3-Light D5 Daylight Set

 
Imagen: Neewer 2-Piece Bi-Color 660 LED

Imagen: Neewer 2-Piece Bi-Color 660 LED

 

Formulario de Preguntas

* Recuerda siempre investigar antes de preguntar!

Nombre *
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ORDENADORES

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS

Para edición de vídeo se necesitan ordenadores especialmente potentes, ya que es una de las tareas que más demandan recursos.

Tienes siempre dos opciones: portátil o de sobremesa.


Ordenadores Portátiles:

  • Los ordenadores portátiles suelen ser más caros con las mismas características

  • La ventaja es que te los puedes llevar donde quieras. ¿A quién no le gusta editar el vídeo de su aventura en la playa o en la montaña?

 
Imagen: Lenovo Y70-70

Imagen: Lenovo Y70-70

 

Ordenadores de Sobremesa:

  • Puedes mejorarlos con el tiempo: cambiar su tarjeta gráfica, procesador (en un portátil no se puede) y todos los demás componentes.

  • Se calientan menos y rinden por ello más (el calor ralentiza un ordenador)

 
Imagen: HP Slimline Flagship High Performance Desktop PC

Imagen: HP Slimline Flagship High Performance Desktop PC

 

Windows vs Apple

Es una decisión personal, siendo Mac más caros y su sistema operativo más optimizado para tareas de vídeo y fotografía. Sin embargo, nosotros trabajamos con Windows.

 
Imagen: Adamant Video Editing Workstation

Imagen: Adamant Video Editing Workstation

Imagen: imac Pro

Imagen: imac Pro

 

Las características recomendadas (para trabajar rápido) mínimas son:

  • CPU: i7

  • Memoria RAM: mínimo 8GB, recomendado 16GB en adelante.

  • Disco Duro: SSD 1TB (rápido)

  • Disco Duro Auxiliar: 1 a 4 TB

  • Tarjeta gráfica: mínimo 4Gb


Formulario de Preguntas

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CAPÍTULO 2

CONOCIMIENTO TÉCNICO

EXPOSICIÓN


RESUMEN DE CONCEPTOS

HISTOGRAMA

Es tu guía para ver la exposición de tu imagen. Lo mejor es que dispares con la exposición que quieras tener, en vez de tener que corregirla en post-producción. Te quedará la imagen más limpia.

Tabla: Histograma con sus diferentes secciones.

Tabla: Histograma con sus diferentes secciones.

Las tres herramientas para regular la luz que entra a la cámara son el ISO, la Apertura y la Velocidad de Obturación. Cada una de las tres, tiene un EFECTO sobre la imagen resultante!

ISO (depende de la cámara)

La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de tu cámara para captar luz. A valores bajos, el sensor es menos sensible a la luz. Variar el ISO tiene efectos sobre la exposición y el ruido de tu imagen.

  • ISO bajo: 100 o 200.

  • ISO alto: 1600 o 3200, por ejemplo. - Introduces ruido en la imagen y tendrás que corregirlo en post-producción.

APERTURA (depende de la lente)

La apertura (representada por la letra f) indica la capacidad de tu objetivo para permitir que llegue al sensor más o menos luz a través de su diafragma. El número es contraituitivo: una apertura mayor, se muestra con un f menor.

 
Imagen: Sección de un objetivo mostrando las diferentes aperturas de su diafragma.

Imagen: Sección de un objetivo mostrando las diferentes aperturas de su diafragma.

 

A mayor apertura, mayor luz entrará al sensor y además incrementará el efecto de profundidad de campo.

  • Apertura mayor: f1.2 - entra más luz y el fondo y frente se difuminan mucho (desenfocados).

  • Apertura menor: f22 - entra menos luz y el fondo, frente y sujeto están en foco.

Gráfico: efecto de la apertura en el tipo de imagen.

Gráfico: efecto de la apertura en el tipo de imagen.






VELOCIDAD DE OBTURACIÓN (depende de la cámara)

Es el tiempo de exposición, que además de controlar el que pase más o menos luz al sensor de nuestra cámara, congelará o difuminará el movimiento.

Este tiempo de exposición lo controla el obturador de tu cámara, que es un dispositivo mecánico muy preciso situado delante del sensor. Esta pieza está formada por dos cortinillas, una que se abre para iniciar la exposición y otra que se cierra para finalizarla. Por tanto, el espacio que queda entre ellas será por el que entre la luz durante un lapso de tiempo.

De esta manera, la velocidad de obturación será el tiempo que va a estar abierto el obturador de tu cámara dejando pasar luz a tu sensor.

Unidad de medida: fracciones de segundo. 1/25 = un veinticincoavo de segundo (cada segundo que pasa, el sensor solo recibe luz un veinticincoavo de segundo)

 
Gráfico: efecto de la velocidad de obturación EN FOTOGRAFÍA sobre la imagen resultante.

Gráfico: efecto de la velocidad de obturación EN FOTOGRAFÍA sobre la imagen resultante.

 
  • Velocidad de obturación alta: 1/100 en adelante (si grabas a 25fps). A partir de esta velocidad, comprobaremos cómo nuestras imágenes son más estáticas y logran congelar el movimiento.

  • Velocidad de obturación baja: 1/25 (si grabas a 25fps).

 
Imagen: Colbrí congelado con una velocidad de obturación alta.

Imagen: Colbrí congelado con una velocidad de obturación alta.

Imagen: Camino difuminado con una velocidad de obturación baja. Los pies estaban 100% quietos, si no, hubieran salido también difuminados.

Imagen: Camino difuminado con una velocidad de obturación baja. Los pies estaban 100% quietos, si no, hubieran salido también difuminados.

 



REGLA CON LOS FOTOGRAMAS POR SEGUNDO - REGLA DE LOS 180º

Esta regla la vas a utilizar si quieres que tu imágen quede con un estilo parcialmente difuminado, cinemático. La velocidad de obturación será el doble de los fotogramas por segundo a los que grabes.

Velocidad obturación=1/(2 x fps)

  • Grabación a 24fps ó 25 fps- Velocidad de obturación "1/50 (la más cercana al doble)

  • Grabación a 60fps (cámara lenta) - Velocidad de obturación "1/120

  • Grabación a 120fps (cámara más lenta) - Velocidad de obturación "1/240


Formulario de Preguntas

* Recuerda siempre investigar antes de preguntar!

Nombre *
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RESOLUCION

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

La resolución más utilizada hoy en día es la Full HD.

  • SD: 720 x 480

  • HD: 1280 x 720

  • FULLHD ó 1080p: 1920 x 1080

  • 2K: 2048 x 1080

  • QHD ó 1440p: 2560 x 1440

  • ULTRAHD: 3840 x 2160

  • 4K: 4096 x 2160

  • 6K: 6144 x 3,240

  • 8K: 7680 x 4320

 
Imagen: diferentes tipos de resoluciones a escala.

Imagen: diferentes tipos de resoluciones a escala.

 

Cualquiera de los formatos anteriores lo puedes traducir a Full HD:

  • Si SD lo amplias a a Full HD en post-producción, te quedará una imagen pixelada (mala calidad)

  • Si de 4K pasas a Full HD, puedes elegir el cuadrante que quieras del 4k (ya que tienes 4 imagenes HD en un vídeo 4K).

 
Imagen: 4k puede ser dividido en 4 partes del tamaño de Full HD.

Imagen: 4k puede ser dividido en 4 partes del tamaño de Full HD.

 

Formulario de Preguntas

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Nombre *
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VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

VELOCIDADES DE FOTOGRAMAS (FRAME RATES)

Lo aconsejable es grabar todo a cámara lenta y después traducirlo a 24 fps, de esta manera tendrás la opción de utilizar el efecto de cámara lenta si lo deseas.

  • 24 fps: Velocidad de fotogramas universalmente aceptada para películas. Look cinemático.

  • 30 fps: formato en programas de televisión

  • 60 fps - 240 fps: cámara lenta

  • 960 fps: cámara super lenta

  • > 1000 fps: cámara ultra lenta


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CAPÍTULO 3

FILMACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS

ÁNGULOS DE CÁMARA

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

Juega con todos los ángulos, saca todos los posibles porque luego vas a poder utilizarlos cuando vayas a editar.

Aunque no tienes por qué utilizar exactamente las distancias focales que hemos utilizado en este capítulo, fíjate debajo de cada imagen, qué distancia focal se ha utilizado, así tendrás una idea aproximada.

GRAN PLANO GENERAL O PLANO LARGO:

En este tipo de imágenes la figura humana queda muy reducida dentro del encuadre. Aquí lo que adquiere importancia es el escenario.

Es utilizado para acción, o para mostrar todo un lugar, donde la escena toma lugar.

 
Imagen: Gran Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Gran Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

PLANO GENERAL

El individuo fotografiado ocupa una cuarta parte de la altura del cuadro, se le ve el cuerpo entero, por lo que puede ser reconocido sin ser el protagonista de la imagen.

 
Imagen: Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

PLANO ENTERO

El plano entero muestra el sujeto de forma completa, encuadrado por el marco de la fotografía desde la cabeza a los pies pero sin cortar ninguno de los dos. En este plano, empiezas a centrar la atención en el personaje, eres capaz de reconocer todos los detalles y sus características, con algo de información del entorno. Este es el primer plano que entraría en la categoría de ‘retrato’.

 
Imagen: Plano Entero, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Entero, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PLANO MEDIO LARGO, ¾ O AMERICANO

La figura se corta, más o menos, por la altura de la rodilla. Podemos ver dónde está situado el protagonista de nuestra foto y a la vez apreciar sus rasgos.

 
Imagen: Plano Americano o Medio Largo, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Americano o Medio Largo, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PLANO MEDIO CORTO O BUSTO

Corta al sujeto por la cintura incluye el rostro y el busto de la persona. Su finalidad es la de capturar sentimientos, son imágenes más dramáticas y descriptivas.

 
Imagen: Plano Medio Corto, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Medio Corto, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PRIMER PLANO

El sujeto se corta a la altura de las clavículas. Lo más importante es la cara, olvidándonos del entorno. Expresa mucho mejor los pensamientos y los sentimientos y es el más utilizado en retratos.

 
Imagen: Primer Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Primer Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

La cabeza del sujeto aparece cortada a la altura de la frente por arriba y de la barbilla por abajo. Lo importante son los ojos y la boca. Incrementa la subjetividad del primer plano y acentúa la expresión de tu sujeto.

 
Imagen: Primerísimo Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Primerísimo Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

 

PLANO DETALLE

Representa sólo una parte del cuerpo o del objeto. Transmite menos emociones, pero evoca más curiosidad.

 
Imagen: Plano Detalle, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Detalle, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

 

ÁNGULO PICADO

Crea una situación de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del sujeto.

 
Imagen: Ángulo Picado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Ángulo Picado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

 

PLANO CENITAL

Incrementa aún más la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el plano anterior, el ángulo picado se centraba mucho len el sujeto, con el cenital abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea.

 
Imagen: Plano Cenital, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Plano Cenital, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

ANGULO CONTRAPICAO

Evoca superioridad y una posición dominante. Se utiliza también para edificios para exaltar su grandeza. También puedes utilizarlo para mostrar como superiores a sujetos que se aprecian como inferiores, como los niños, las mascotas, etc.

 
Imagen:Ángulo Contrapicado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen:Ángulo Contrapicado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

ANGULO NADIR O CONTRAPICADO EXTREMO

Se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al espectador en la piel de una hormiga, ya que todo parece enorme. La mayoría de veces se utiliza para filmar edificios, para incrementar la sensación de profundidad de la toma.

 
Imagen: Ángulo Nadir, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Ángulo Nadir, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

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COMPOSICIÓN

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

Juega con todos los ángulos, saca todos los posibles porque luego vas a poder utilizarlos cuando vayas a editar.

Aunque no tienes por qué utilizar exactamente las distancias focales que hemos utilizado en este capítulo, fíjate debajo de cada imagen, qué distancia focal se ha utilizado, así tendrás una idea aproximada.

GRAN PLANO GENERAL O PLANO LARGO:

En este tipo de imágenes la figura humana queda muy reducida dentro del encuadre. Aquí lo que adquiere importancia es el escenario.

Es utilizado para acción, o para mostrar todo un lugar, donde la escena toma lugar.

 
Imagen: Gran Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Gran Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

PLANO GENERAL

El individuo fotografiado ocupa una cuarta parte de la altura del cuadro, se le ve el cuerpo entero, por lo que puede ser reconocido sin ser el protagonista de la imagen.

 
Imagen: Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Plano General, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

PLANO ENTERO

El plano entero muestra el sujeto de forma completa, encuadrado por el marco de la fotografía desde la cabeza a los pies pero sin cortar ninguno de los dos. En este plano, empiezas a centrar la atención en el personaje, eres capaz de reconocer todos los detalles y sus características, con algo de información del entorno. Este es el primer plano que entraría en la categoría de ‘retrato’.

 
Imagen: Plano Entero, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Entero, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PLANO MEDIO LARGO, ¾ O AMERICANO

La figura se corta, más o menos, por la altura de la rodilla. Podemos ver dónde está situado el protagonista de nuestra foto y a la vez apreciar sus rasgos.

 
Imagen: Plano Americano o Medio Largo, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Americano o Medio Largo, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PLANO MEDIO CORTO O BUSTO

Corta al sujeto por la cintura incluye el rostro y el busto de la persona. Su finalidad es la de capturar sentimientos, son imágenes más dramáticas y descriptivas.

 
Imagen: Plano Medio Corto, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Medio Corto, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PRIMER PLANO

El sujeto se corta a la altura de las clavículas. Lo más importante es la cara, olvidándonos del entorno. Expresa mucho mejor los pensamientos y los sentimientos y es el más utilizado en retratos.

 
Imagen: Primer Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Primer Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

La cabeza del sujeto aparece cortada a la altura de la frente por arriba y de la barbilla por abajo. Lo importante son los ojos y la boca. Incrementa la subjetividad del primer plano y acentúa la expresión de tu sujeto.

 
Imagen: Primerísimo Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Primerísimo Plano, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

 

PLANO DETALLE

Representa sólo una parte del cuerpo o del objeto. Transmite menos emociones, pero evoca más curiosidad.

 
Imagen: Plano Detalle, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

Imagen: Plano Detalle, disparado con un 50mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 100mm)

 

 

ÁNGULO PICADO

Crea una situación de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del sujeto.

 
Imagen: Ángulo Picado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Ángulo Picado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

 

PLANO CENITAL

Incrementa aún más la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el plano anterior, el ángulo picado se centraba mucho len el sujeto, con el cenital abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea.

 
Imagen: Plano Cenital, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Plano Cenital, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

ANGULO CONTRAPICAO

Evoca superioridad y una posición dominante. Se utiliza también para edificios para exaltar su grandeza. También puedes utilizarlo para mostrar como superiores a sujetos que se aprecian como inferiores, como los niños, las mascotas, etc.

 
Imagen:Ángulo Contrapicado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen:Ángulo Contrapicado, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

ANGULO NADIR O CONTRAPICADO EXTREMO

Se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al espectador en la piel de una hormiga, ya que todo parece enorme. La mayoría de veces se utiliza para filmar edificios, para incrementar la sensación de profundidad de la toma.

 
Imagen: Ángulo Nadir, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

Imagen: Ángulo Nadir, disparado con un 7-14mm (en realidad factor de multiplicación x2 = 14-28mm)

 

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MOVIMIENTOS DE TRÍPODE

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

Los movimientos de trípode son sencillos pero los tienes que conocer bien y saber para qué se utilizan.

ESTÁTICO

La cámara está estática y se utiliza bien para hacer entrevistas (con lentes de distancia focal para retratos), para Timelapses o para crear ilusiones ópticas.

HORIZONTAL o PANEO (PAN)

Cámara rotando de izquierda a derecha y biceversa. Se utiliza para mostrar un paisaje o lugar, y cuando hay que captar movimiento de un sujeto lejano que se va a salir de cuadro.

VERTICAL (TILT)

La cámara se inclina hacia arriba o hacia abajo. Se utiliza para describir un objeto o sujeto verticalmente. También se puede utilizar, por ejemplo, para grabar a alguien que salta de un acantilado.

ZOOM

Cámara quieta y cambiando su distancia focal (con un objetivo que lo permita). Se utiliza para hacer referencia a algo que no se ve desde mi distancia, y necesito una mayor distancia focal.

Otro tipo es Zoom instantáneo, o Snap Zoom, más rápido, que hace que el espectador tome atención en el sujeto, se utiliza mucho en programas de televisión.

RACK FOCUS

En vez de cambiar el zoom, lo que se hace es cambiar el foco de un sujeto en el frente a otros sujeto en el fondo o al contrario. Es una técnica para cambiar el centro de atención del espectador.

SIN TRÍPODE

Cámara en mano, sin trípode. Crea mucha acción, sale mucho en películas y da un estilo que crea tensión.


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MOVIMIENTOS CON SLIDERS

 
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RESUMEN DE CONCEPTOS

Los movimientos de slider son algo más complicados, por el hecho de tener que ajustar el slider para obtener la imagen que buscas, especialmente para los movimientos de Parallax.



1. DE LADO a LADO

Como:

Coloca el slider en 2 tripodes, y crea un movimiento de lado a lado. Debe haber un objeto en frente para dar perspectiva de movimiento a la imagen.

Para qué:

Para dar un movimiento más fino y preciso que con el estabilizador.

Crear Timelapses

Filmar planos detalle con un movimiento constante y preciso.


4. BOOM: DE ARRIBA A ABAJO O AL REVÉS

Como:

Con un solo trípode en un extremo haces que el slider esté completamente inclinado, así la cámara se desplazará hacia arriba o hacia abajo cambiando su altura. Puede ser completamente vertical o con un ángulo de inclinación.

Para qué:

•        Crear un cambio de perspectiva

•        Crear Timelapses con cambio de perspectiva.

             

2. HACIA DELANTE O ATRAS

Como:

De igual manera, pero con la cámara mirando al rail del slider. Aquí tienes que inclinar la cámara con algo de ángulo para que el rail del slider no salga en la toma.

Para qué:

Hacia adelante, centras la atención de tu público en el sujeto.

Hacia atrás, haces que el público se centre más en la composición, el entorno, porque lo va descubriendo.


5. PARALLAX, CON EL MOTOR Y EJE

Como:

Con cualquiera de las combinaciones de movimientos anteriores, pero con el eje central del slider (si lo tiene) moviéndose - si tu slider es de más de 1 eje.

Para qué:

•        Para dar movimiento a la imagen mientras mantienes foco constante en el sujeto (Parallax simple - 2 trípodes en el slider) y así centrarse en un detalle particular, destacar el centro de atención.

3. INFERIOR

Como:

En vez de utilizar trípodes para elevar el slider, utilizas solamente las patas del slider.

Para qué:

Es una perspectiva muy baja a la que el estabilizador no suele llegar, así que consigues un movimiento estabilizado a una muy baja altura.


NUESTRAS RECOMENDACIONES

Lo mejor es que tengas un slider motorizado, ya que el movimiento será constante y el resultado por lo tanto, profesional. Este slider te será especialmente útil si vas a hacer timelapses.

Es bueno que haya elementos en el frente y el fondo, porque el slider no es muy largo y necesita crearse una sensación de movimiento.

Cuidado coloques el trípode (si utilizas solamente uno), asegúrate de colocar la cámara los puntos de inicio y fin del rail antes de comenzar , ¡no se te vaya a caer todo el invento!


Puedes hacer también un efecto como el rack focus, pero con desplazamiento:

Utilizas con una apertura muy alta, y al terminar el recorrido, la cámara entra en foco con el objeto deseado. Para ello, colocas el foco de la lente en el punto final del recorrido (B). Una vez ajustado el foco en B, pones la cámara en A y comienzas el recorrido hasta B.


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MOVIMIENTOS CON ESTABILIZADOR

La clase de Movimientos de Estabilizador está filmada en Costa Rica y España. Descubre los principios de movimiento de una herramienta que hace que una película sea totalmente profesional: el Estabilizador.

Más abajo, podrás acceder al RESUMEN DE LOS CONCEPTOS estudiados, para que puedas comenzar a aplicarlos.

 
 

RESUMEN DE CONCEPTOS

Lo primero de todo, debes saber con qué tipo de estabilizador quieres trabajar con tu cámara. Hay mucha más información en el Curso, sin embargo, comentamos aquí los principios:

ESTABILIZADOR MOTORIZADO DE UNA MANO

Este estabilizador se llama Ziyhun Crane 2, es el que utilizamos actualmente; tiene un precio de $549 y puede llevar cámaras de hasta 3,2 Kg. En cambio, si estás comenzando con la filmación y quieres un estabilizador para un teléfono móvil (celular), el Zhi Yun Smooth 4 Stabilizer, con un precio de $119, es muy recomendado.

 
ziyun-crane-2_2.jpg
 
 

ESTABILIZADOR MOTORIZADO DE DOS MANOS

Este otro estabilizador se llama Ronin M, y lo utilizamos durante varios años, antes de que existiesen los estabilizadores de una sola mano. Tiene un precio de $789. Este estabilizador es más pesado, pero aguanta cámaras de hasta 3,6 kg y además tiene un control remoto con el que otra persona puede dirigir los movimientos de sus motores (a la vez que tú estás filmando).

 
RoninM3.jpg
 

RESUMEN DE LOS 6 MOVIMIENTOS

HACIA ADELANTE.png
  1. HACIA ADELANTE (PUSH IN)

Caminando hacia adelante. Si tienes una lente de gran angular (en torno a una distancia focal de 7 a 14mm), crearás más sensación de movimiento pasando junto a objetos cercanos a tu cámara. Con lentes de mayor distancia focal (ej: 50mm), no creas tanta sensación de movimiento, pero queda igualmente bella la imagen, con más profundidad.

a.png

2. HACIA DETRÁS (PULL OUT)

Caminando hacia atrás, crearás una sensación de descubrimiento del entorno, del paisaje. El tipo de lente más utilizado para este tipo de movimiento es el gran angular, ya que revela nuevos objetos del entorno con una gran sensación de movimiento. Este tipo de imagen es muy utilizada en escenas de acción:

555.png

3. PARALLAX

Movimiento rotatorio en torno a un sujeto. ¡Muy utilizado con drones! Crea ese efecto que hace fluir la imagen, con mucho movimiento, donde el fondo se mueve en torno a tu centro de atención.

5.png

4. GRÚA O RAIL

Ya que el estabilizador te permite tener una imagen sin vibraciones, puedes crear un desplazamiento estabilizado vertical u horizontal con él.

Eso sí, que esa línea de movimiento desde un punto A hasta un punto B sea completamente recta, va a depender totalmente de ti y de la manera en la que te desplaces (tienes que mantener la cámara a una altura constante si tu desplazamiento va a ser horizontal, y sin moverla hacia los lados si es un desplazamiento vertical)

revelar escena.png

5. REVELAR LA ESCENA

Puedes llegar a tener mucha creatividad con este movimiento, ya que puedes incluso trasladarte “mágicamente entre lugares” (lo veremos en la Escuela de Filmación). Con él, haces que el espectador descubra paisajes y acciones.

seguir sujeto.png

6. SEGUR A UN SUJETO

Es un movimiento sencillo con lentes de gran angular, sin embargo, se complica cuando la distancia focal es mayor y el diafragma de tu lente está muy abierto, ya que el foco es muy sensible en estos casos.


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ENFOQUE EN MOVIMIENTO

 
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RESUMEN DE CONCEPTOS

El enfoque en movimiento puede ser bastante complicado, sin embargo, hay técnicas que te pueden ayudar a lograrlo.


CON AUTOFOCO

La función de auto-foco va a depender de la cámara que utilices y de la lente que hayas puesto (hay lentes que tienen un motor interno instalado que regula el foco). Existen varios modos de auto-foco:


Foco Contínuo (Continuous Focusing Mode)

En cuanto pulsas el disparador a la mitad, la cámara empieza a enfocar. En este caso, la cámara detecta el sujeto en movimiento y re-enfoca de acuerdo a este para mantenerlo nítido.

Este modo gasta bastante batería de la cámara ya que está haciendo que el motor del objetivo se mueva constantemente.

Por último, si el movimiento es muy caótico, el auto-foco no puede predecir hacia donde se moverá el sujeto y es posible que puedas perder a veces el foco.


Foco Único (One Shot Focusing Mode)

En este caso, cuando pusas la mitad del disparador de la cámara, esta hace foco una sola vez y no hay ajuste contínuo de foco. Este modo es para utilizarlo cuando el sujeto no se va a mover y quieres simplemente ajustar el foco.


Foco Automático

En este modo, la cámara decide cual de los dos modos anteriores utilizar, adaptándose a la situación de cada momento.


SIN AUTOFOCO (MODO MANUAL)

En este caso, el foco lo tienes que regular tú con la mano en el objetivo. Si el sujeto se mueve, tienes que estar re-ajustando el foco.

Si además, trabajas con un estabilizador y tú también te estás desplazando, va a ser especialmente dificil mantener al sujeto en foco.

Como solución parcial, puedes cerrar bastante el diafragma del objetivo y de esta manera tener menos efecto de profundidad de campo (queda tanto el fondo como el frente como el sujeto en foco). 


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Nombre

MODULO 2 - EDICION

1. ADOBE PREMIERE

✔ Teclas y funciones

✔ Selección de clips

✔ Elección de música

✔ Tratamiento de la música

✔ Efectos de vídeo

✔ Estabilización

✔ Efectos de sonido

✔ Crear títulos

✔ Luces Leaks

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MODULO 3 - DRONES

1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

✔ Componentes de un drone,

✔ Principios de funcionamiento

✔ Funcionalidades

2. TIPOS DE DRONES

✔ Marcas, modelos y recomendaciones

✔ Estado del mercado

3. ESCUELAS DE PILOTOS AUTORIZADOS

✔ Escuelas alrededor del mundo

✔ Tipos de certificaciones

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MODULO 4 - NEGOCIOS

1. COMO EMPEZAR

✔ Inversión.

✔ Técnicas de emprendimiento.

✔ Tipos de trabajo y colaboraciones.

✔ Creación de contenido.

2. CLAVES PARA EL ÉXITO

✔ Claves para emprendedores.

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